Доброго времени суток! Купил Ховер Н3: октябрь 2008 г., объём 2.4 л (126 л.с.), бензин 92-й. Лью полусинтетическое масло Eneos 10/30 или 5/40 — меняю через 8.000 км. Ехал, конечно, за дизелем, но при -5 С две машины просто не завелись, и очень хорошо, т.к. жизнь показывает — хреновые у них дизели. Сам поставил защиту мотора и раздатки — в общем, снизу получилась «лыжа» — чему я впоследствии несказанно радовался!
После покупки смело езжайте к своим в сервис (собирают-то наши…) делать протяжку и сход-развал. Родную резину продавайте сразу пока новая и покупайте хотя бы Maxxis 777 A/T, потому как родная сотрётся за год максимум. После 10.000 км протяните головку блока — это нужно, кто бы чего не говорил. После 1.000-1.500 рекомендую заменить масло везде: движок, мосты, коробка и раздатка, в гидроусилителе на ваше усмотрение, антифриз — хотя бы померить, а лучше заменить, но не на Тосол.
Сам охотник, собственно и выбор-то пал на него, исходя из внегородских возможностей данного авто. Проездил 3 года: леса, поля, снега в разумных пределах — всё-таки не УАЗик, но таким «пузотёрам» типа Х-Трэйл, Кашкай, Оутлэндер — рядом делать нечего по определению! Этих самоуверенных ребят перетаскал немало… Просто важно понять, зачем и какой тебе нужен аппарат — для каких целей?
На трассе 100-110 км/ч, четыре человека и груз 70-110 кг, расход 10-ка на 100-ку. Ну… Как Вам? В городе середняк (лето) — 13 л, зима — 14-16 л — если не топтать «педальку». По эксплуатации: 57.000 км — кончилась рулевая рейка (в лесах-полях), тяжело однако. Ремонтировал — дохлый номер, потратил 20-ку, толку ноль. Поехал, у москалей с «убитого» сняли за 10-ку на разборке — сейчас почти 90.000 км. Не жужжит.
Некоторые детали лучше не ремонтировать, а сразу заменять на новые или б/у — это я как бывший «перегонщик» говорю. Выходили из строя крестовины — не надо покупать «родные», мать их… С их «оригинальными» ценами. Приехал за крестовинами к рулевому и к заднему мосту, родная — 410 р., японская — 290 р., на «кардан-мост» родная — 1.290 р., японская — 730р. В оригинале и шприцевать можно, а родные-то сухие! Просто надо померить «штангеном» и подобрать, недолго и недорого.
70.000 км — перестал включаться передок, кончился игольчатый подшипник, разобрал, он в руки мне выпал — «здрасте»! Заказал его + роликовый и два сальника, всё 1.100 р. + работа. Дело в том, что у Ховеров передок включается одновременно с межосевой блокировкой — очень удобно, а дальше пониженный ряд. Кстати на будущее, вне зависимости от типа резины, если колея или грязь со снегом, сразу включай пониженный ряд, лучше 2-ю передачу — сцепление дольше проживёт (77.000 км).
Сделал необходимый регламент: замена помпы (начала «потеть»), ремней с роликами, свечи и провода, новый аккумулятор 65-й (был 55), амортизаторы и стойки стабилизатора (перёд-зад), резиновые втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости (перёд-зад), торсионами поднял передок на 18 мм, замена левого переднего и заднего суппортов (направляющие закисли), рабочий цилиндр сцепления — вроде, всё! Итого по деньгам примерно 25-27 т.р. За три года серьёзной эксплуатации — нормально.
Вывод: бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! Всем удачи и доброго пути… Да, в таком аппарате надо иметь капроновый трос (не магазинная лента) диаметром 14-18 мм и длинной 20 метров, топор, лопату штыковую и второй домкрат — гидравлический (родной винтовой слаб), пару дюймовых досочек 60-80 см длиной, 15-20 см шириной и желательно внимательную «прокладку».
источник newmpv.ru
